Montaż

Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup kompletu przewodów hamulcowych HEL Performance. Jesteśmy pewni, że dostarczony przez nas produkt spełni Twoje oczekiwania. Poświęć kilka minut na zapoznanie się z poniższą instrukcją montażu. Jeśeli po jej przeczytaniu będziesz potrzebował pomocy lub coś nie będzie do końca jasne nie wahaj się – skontaktuj się z nami.

Przyjrzyj się dobrze dostarczonemu zestawowi i ustal, w jaki sposób nowe przewody zastąpią stare. Dla Twojej wygody tylny przewód oznaczony jest dwoma żółtymi opaskami z logo HEL. Poprowadzenie przednich przewodów oznaczyliśmy zakreślając odpowiednie pole na wkładce z pudełka (zaraz przy pieczątce, dacie zakupu i modelu motocykla). Poniżej wyjaśniamy znaczenie poszczególnych symboli: S - układ standardowy. Dokładnie taki jak, fabrycznie zastosowany w danym modelu. F - układ z przewodami pełnej długości. Dwa przewody biegną bezpośrednio od pompy do poszczególnych zacisków. Układ eliminuje oryginalny trójnik O - układ „nad błotnikiem”. Jeden przewód pełnej długości od pompy do prawego zacisku. Drugi przewód łączący zacisk prawy z lewym. Układ eliminuje oryginalny trójnik.

Czego będziesz potrzebował: Pomimo, że przewody można wymienić samemu, to dużo łatwiej będzie to zrobić z pomocą drugiej osoby. Druga para rąk przyda się najbardziej w trakcie odpowietrzania układu. Poza tym potrzebny będzie świeży i czysty płyn hamulcowy. Informacja o tym jaki płyn powinien zostać użyty w Twoim motocyklu znajduje się na deklu lub zakrętce zbiorniczka wyrównawczego. Najczęściej stosowany jest płyn DOT4. Płyn powinien odstać kilka godzin na półce i w żadnym razie nie powinno się nim potrząsać przed użyciem – powoduje to powstawanie w płynie pęcherzyków powietrza, czego chcemy uniknąć. Przyda się też kawałek przezroczystego przewodu (może być np. paliwowy) szczelnie pasującego na odpowietrznik oraz przezroczysty pojemnik na płyn wylatujący z odpowietrznika. Demontaż starych przewodów Zanim zaczniesz cokolwiek robić dobrze jest okryć lakierowane elementy motocykla folią, która zabezpieczy je przed kontaktem z płynem hamulcowym (DOT4 rozpuszcza lakier!). Procedurę wymiany należy zacząć od spuszczenia starego płynu hamulcowego z układu. W tym celu odkręcamy pokrywę zbiorniczka wyrównawczego i strzykawką usuwamy płyn. Potem zakładamy przezroczysty przewód na odpowietrznik przy zacisku, odkręcamy go i pompujemy klamką dopóki cały płyn nie wyleci. Procedurę powtarzamy dla zacisku po drugiej stronie oraz dla hamulca tylnego. Teraz można już odkręcić śruby mocujące stare przewody. Z pewnością będzie w nich jeszcze trochę płynu, więc należy zachować uwagę. Jeżeli twój nowy zestaw przewodów w oplocie nie wymaga stosowania oryginalnego trójnika to właśnie teraz możesz go zdemontować. Upewnij się, że wszystkie miejsca mocowania przewodów są czyste i w dobrym stanie.

INSTALACJA PRZEWODÓW W OPLOCIE

UWAGA: Doświadczeni użytkownicy motocykli i mechanicy powiedzą Ci, że wymiana przewodów i związane z tym odpowietrzanie hamulców jest prostą czynnością. Mają niewątpliwie rację, ale osoba niedoświadczona może popełnić w trakcie tej czynności wiele błędów. Przeczytanie tej instrukcji nie zrobi z Ciebie eksperta. Uczyniliśmy co w naszej mocy, aby była ona dokładna i łatwa do czytania, ale nie przekażemy w niej umiejętności, doświadczenia i zdrowego rozsądku. Jeżeli po przeczytaniu tej instrukcji zdecydujesz się samodzielnie wymienić przewody, to musisz być świadom, że sam ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje czyny i ich konsekwencje.

Do pompy i zacisków (oraz trójnika, o ile jest on stosowany) można już przykręcić nowe przewody używając dostarczonych w komplecie śrub i podkładek. UWAGA: w niektórych modelach Suzuki śruby przy zaciskach i przy pompie mają różny gwint. Warto porównać dostarczone przez nas śruby z oryginalnymi, aby wiedzieć gdzie zastosować które z nich. Nigdy nie dokręcaj śrub na siłę. Jeżeli śruba nie doszła do końca a stawia opór to najprawdopodobniej ma niewłaściwy gwint.

Konstrukcja przewodów w oplocie HEL Performance sprawia, że możliwe jest obrócenie końcówki zaciśniętej na przewodzie bez żadnego wpływu na szczelność i wytrzymałość przewodu. Pomimo, że dostarczony komplet został przygotowany specjalnie do Twojego motocykla to może zajść sytuacja, że konieczne będzie obrócenie końcówki w celu lepszego poprowadzenia przewodu. W takiej sytuacji wystarczy chwycić kombinerkami tulejkę zaciśniętą na przewodzie i końcówce i obrócić końcówkę o wymagany kąt przy pomocy śrubokręta przełożonego przez oczko.

NAPEŁNIANIE UKŁADU ŚWIEŻYM PŁYNEM

Gdy przewody są już na miejscu można przejść do zalewania układu. Zapełniamy zbiorniczek wyrównawczy płynem, odkręcamy odpowietrznik przy zacisku, a nałożony na niego przezroczysty przewód zanurzamy w naczyniu tak, aby jego koniec znajdował się pod powierzchnią nalanego tam płynu. To powinno zapobiec zapowietrzaniu układu od dołu. Teraz naciskamy klamką i puszczamy powoli, aby pompa mogła zassać płyn ze zbiorniczka wyrównawczego. Pompujemy klamką sukcesywnie uzupełniając płyn w zbiorniczku. Gdy płyn zacznie wypływać na dole zakręcamy odpowietrznik i przechodzimy do drugiego zacisku, a potem na tył.

ODPOWIETRZANIE

Tak zapełniony układ z pewnością nie nadaje się do jazdy. W czasie gdy zajmowaliśmy się tyłem, przednimi przewodami przepłynęły do góry układu pęcherzyki powietrza. Przy zakręconych odpowietrznikach należy teraz ponaciskać i postukać klamką hamulca. Będzie widać jak w zbiorniczku wyrównawczym pokazują się pęcherzyki. Gdy skończą wylatywać możemy przejść na dół. Zaciski odpowietrzamy pojedynczo, zaczynając od najbardziej oddalonego od pompy. Zakładamy wężyk na odpowietrznik i zanurzamy go w pojemniku. Tu przydaje się pomoc drugiej osoby, która będzie obsługiwała klamkę hamulca według naszych poleceń. Procedura odpowietrzania wygląda następująco: 1. Pompujemy klamką 4-5 razy, wciskamy i trzymamy. 2. Odkręcamy odpowietrznik, wystarczy mniej niż pół obrotu (wylatuje płyn z bąbelkami) 3. Zakręcamy odpowietrznik 4. Puszczamy klamkę Przechodzimy do punktu 1 do póty do póki w wypływającym powietrzu będą pojawiać się bąble. Pamiętaj o uzupełnianiu płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Jeżeli zassane zostanie powietrze trzeba będzie zaczynać od początku. Pomiędzy dolewkami zbiorniczek powinien być przykryty deklem. Procedurę powtarzamy dla drugiego zacisku i dla zacisku tylnego. Po przeprowadzeniu tego zabiegu klamka powinna być już wystarczająco twarda. Jeżeli nadal czujesz, że klamka jest „gąbczasta” to znaczy, że w układzie wciąż jest powietrze.

KOŃCOWA INSPEKCJA

UWAGA: Z hamulcami nie ma żartów! Zanim ruszysz musisz mieć pewność, że nigdzie nie ma wycieków. Powciskaj klamkę do oporu patrząc, czy nigdzie nie widać śladów wyciekającego płynu. Pierwsza jazda testowa musi być wolna. Naprawdę wolna! Po przejechaniu kilku metrów jeszcze raz wróć do warsztatu i skontroluj czy nie pojawiły się wycieki. Sprawdź czy przewody zachowują odpowiedni dystans od ruchomych i gorących części motocykla i jak reagują na ugięcie zawieszenia i skręcanie kierownicą. Przyjrzyj się im na całej długości w poszukiwaniu zagięć i skręceń. Jeżeli nie jesteś do końca pewien, że wszystko działa jak należy koniecznie poproś o pomoc kogoś bardziej doświadczonego, skorzystaj z pomocy mechanika lub zadzwoń do nas. Jeżeli popełniłeś jakiś błąd to możesz mieć pewność, że to ty pierwszy się o tym dowiesz i że nie będzie to przyjemne.

DOKRĘĆ ŚRUBY MOCUJĄCE PRZEWODY Z NASTĘPUJĄCĄ SIŁĄ:

• Minimum – 20Nm – 14 ft/lbs – 2.0 Kgfm
• Maksimum – 33Nm – 24 ft/lbs – 3.3 Kgfm